Одно случайное видео

+122 RSS-лента RSS-лента

Ленуськин Блог на Неформатном

Автор блога: Ленуська
Крыжовник сорта уход размножение

Северным виноградом называют на Руси крыжовник

На русской земле плоды крыжовника известны с давних пор. Есть весьма достоверные сведения, что это растение для получения плодов выращивали в монастырских садах уже в XI веке. В XV веке при Иване III крыжовник широко культивировался и в московских садах.


Однако свое наибольшее распространение крыжовник получил в XIX веке, когда в Англии было выведено большое количество крупноплодных, высокоурожайных сортов. Эти сорта были довольно быстро завезены и в Россию, и стали потихоньку заменять местные, малопродуктивные. Однако после того как в начале XX века в нашу страну из Ирландии была завезена мучнистая роса – страшный бич крыжовника, площади под этой культурой стали резко сокращаться. Долгих 15 лет понадобилось, чтобы найти средство борьбы с этим заболеванием, а затем были получены и сорта, устойчивые к мучнистой росе, и культура крыжовника вновь стала возрождаться.

Растение крыжовника представляет собой многолетний кустарник, принадлежащий к семейству крыжовниковых. Культура очень отзывчива на заботу и уход, и всегда отблагодарит садовода за это, одарив его богатым урожаем. К тому же крыжовник - одна из самых неприхотливых и зимостойких ягодных культур. Например, на садовом участке в условиях Центрального Черноземья можно без особого труда получать до 15 килограмм ягод с куста. Зрелые плоды  довольно крупные, обычно зеленые или красноватые, имеют округлую или продолговатую форму и покрыты щетинками. Иван Владимирович Мичурин назвал крыжовник «северным виноградом», и это не безосновательно, поскольку в ягодах содержатся витамины С, В, А, много сахаров, минеральные вещества и микроэлементы, органические кислоты, дубильные вещества и флавоноиды. В сортах, отличающихся темной окраской плодов, есть витамин Р и большое количество пектина, который способствует выведению из организма человека солей тяжелых металлов.

Крыжовник отличается довольно высокой устойчивостью к заморозкам. Даже при довольно раннем цветении растения случаев подмерзания и гибели цветков почти не бывает.

Следует отметить и высокую засухоустойчивость кустарника. Она объясняется глубоким залеганием корневой системы и наличием колючек, способствующих снижению потерь влаги. Положительной чертой является и способность переносить затенение. Неплохой урожай можно получить даже с частично затененного участка. Садоводам-любителям следует помнить, что плодовые почки, обеспечивающие будущий урожай, закладываются во второй половине лета. Именно в этот период кустарники необходимо обеспечить питанием и влагой.

Крыжовник - это самоплодная культура (завязывает плоды без наличия других растений крыжовника), однако для получения более высокого урожая на участке все же лучше иметь несколько сортов.

За годы селекционной работы было создано большое количество сортов крыжовника, отличающихся по окраске и размерам ягод, форме куста и степени шиповатости побегов. Последний показатель в среде садоводов любителей является чуть ли не главным!

Несмотря на обилие созданных сортов, у садоводов есть и любимые сорта, сорта-лидеры, характеризующиеся максимальным проявлением хозяйственно-ценных признаков. Вот некоторые из них:

Орленок – для этого сорта характерно раннее созревание, средняя зимостойкость и высокая урожайность. Его растения среднерослые, среднераскидистые. Ягоды нетипичного для крыжовника черного цвета, крупные и средних размеров с характерным восковым налетом, приятного кисло-сладкого вкуса. Основные особенности сорта – отсутствие шипов и устойчивость к мучнистой росе.

Русский – зимостойкий, высокоурожайный сорт, отличающийся средним сроком созревания. Кусты сильнорослые, среднераскидистые. Ягоды довольно крупные, массой до 6 граммов, насыщенного красного цвета, очень вкусные. Шиповатость, как и устойчивость к мучнистой росе, – средние. Сорт получил широкую известность, особенно в среде садоводов–любителей.

Владил – сорт среднераннего срока созревания. Зимостойкость и урожайность средние. Растения этого сорта среднерослые и среднераскидистые. Ягоды массой до 4,2 г, темно-красные, пикантного сладко-кислого вкуса. Кусты покрыты шипами только в нижней части. Характерная особенность – высокая устойчивость к мучнистой росе.

Северный капитан – сорт среднего срока созревания. Куст высокий, компактный с непоникающими ветвями. Сорт очень зимостойкий, довольно урожайный, средняя урожайность составляет 10-12 килограммов с куста. Ягоды средней величины (массой до 4 г), черные, приятные на вкус. Сорт устойчив к мучнистой росе и отличается слабой шиповатостью побегов.

Колобок – отличается средним сроком созревания. Растения этого сорта среднерослые и раскидистые. Характерная особенность – высокая урожайность и зимостойкость. Урожай с одного куста нередко превышает 12 кг. Ягоды довольно крупные, насыщенного темно-красного цвета, имеют хороший столовый вкус. Сорт устойчив к мучнистой росе, побеги слабошиповатые.

Сенатор -  сорт высокозимостойкий, среднего срока созревания. Кусты среднерослые, слабо шиповатые. Ягоды темно-красные, сладковатого вкуса и средней величины. Отличительная особенность – высокая устойчивость к мучнистой росе.

Русский желтый – очень урожайный и весьма зимостойкий сорт.  Характеризуется среднерослостью и средней раскидистостью, прекрасно сочетающимися со средней шиповатостью побегов. Сорт получил широкую известность в основном благодаря крупным, янтарно-желтого цвета и отличного сладко-кислого вкуса ягодам, которые вкусны не только в свежем виде, но и пригодны для продуктов переработки. Положительная черта этого сорта, особенно необходимая в приусадебном садоводстве, - его ягоды долго висят, не осыпаясь. Сорт довольно устойчив к мучнистой росе.

Финик – сорт позднего срока созревания. Кусты высокорослые и среднерослые, отличаются компактностью и средней шиповатостью. Ягоды достаточно крупные, фиолетово-красные, характеризуются хорошим кисло-сладким вкусом.

Африканец – очень зимостойкий и высокоурожайный сорт. Растения этого сорта среднерослые и среднераскидистые. Ягоды при полном созревании приобретают фиолетово-красный оттенок и хороший кисло-сладкий вкус. В плодоношение сорт вступает на 2-3 год. Отличается очень высокой устойчивостью к вредителям и болезням, совершенно не поражается мучнистой росой, однако поражается антракнозом. Шиповатость побегов слабая.
Технология размножения крыжовника

Размножать крыжовник не сложно, однако здесь имеются свои особенности. Что касается размножения сортов, то здесь следует учитывать одну тонкость – все сорта довольно хорошо размножаются как отводками, так и зелеными черенками, а вот одревесневшими черенками можно размножить лишь сорта американской группы и те, при выведении которых использовались американские сорта.

Наибольшее распространение получил способ размножения отводками, который включает в себя три варианта: дуговидные отводки, вертикальные и горизонтальные. Технология размножения дуговидными отводками такая же, как и у смородины, а вот размножение вертикальными отводками — это несколько иной способ, заключающийся в следующем: поздней осенью или рано весной куст крыжовника полностью срезают, оставляют обычно лишь короткие побеги, не превышающие по высоте 3 см. На этих пеньках обычно в большом количестве вырастают зеленые побеги. Их желательно проредить, оставив наиболее мощные. Затем необходимо дождаться момента, когда длина этих побегов достигнет 15-20 см и осторожно их окучить, оставив лишь верхнюю часть. Затем куст надо обильно полить. Необходимо в течение вегетационного периода постоянно  подокучивать растения и обязательно их поливать. Уже осенью эти побеги дадут корни, их необходимо разокучить и, аккуратно отделив от материнского растения, пересадить на новое место.

Размножение горизонтальными отводками - процесс более сложный, нежели вертикальными, но он также доступен садоводу-любителю. При таком способе размножения весной, до распускания почек, все наклонно растущие побеги с куста пригибают, предварительно выкопав небольшие канавки, глубиной 6-7 см, равные длине ветки. Побег аккуратно укладывают в канавку и 2-3 кусочками алюминиевой проволоки, согнутой в виде рогатки, закрепляют на дне. Через 10-15 дней из почек вырастают зеленые побеги, когда они достигнут высоты 12-14 см, канавку засыпают, доводя уровень земли до половины высоты побегов. К осени у побегов образуются корни, их можно отделить от материнского растения и пересадить на новое место.

Есть и еще более сложные способы размножения крыжовника, например, зелеными черенками. Суть этого способа заключается в нарезке зеленых черенков в июне и высадке их в теплицу со специальным почвогрунтом (торф+песок+перегной), укрытую пленкой с притенением и оборудованную автоматической системой полива. Осенью уже укорененные черенки выкапывают из теплицы и сразу же высаживают в открытый грунт на доращивание, а осенью следующего года получают готовый посадочный материал.

Посадка крыжовника

Вегетировать крыжовник начинает довольно рано, и поэтому сажать его необходимо в ранние сроки, как осенью, так и весной. Посадка осенью должна проводиться не позже конца сентября, чтобы к началу заморозков саженец успел достаточно укорениться. Весной растения необходимо высадить до набухания почек, то есть еще в состоянии покоя, чтобы питательные вещества начали использоваться растением только после развития корневой системы. Крыжовник на постоянное место сажают как однолетними, так и двухлетними саженцами. В отличие от черной смородины его не следует сажать наклонно.

Обрезка и формирование кустов

В течение жизни крыжовник выгоняет довольно большое количество молодых побегов, что приводит к загущению куста. Для предотвращения этого необходимо регулярно проводить обрезку и формировку.

Начинать обрезку следует сразу же после посадки растения на постоянное место: побеги необходимо обрезать, оставив не более 3-5 почек. Эта операция стимулирует отрастание мощных молодых побегов. В дальнейшем для формирования куста ежегодно оставляют не более 3-4 сильных побегов, растущих равномерно из разных мест у основания куста, а остальные побеги безжалостно вырезают. Полностью сформированный куст крыжовника должен иметь не более 10-16 разновозрастных ветвей.

После окончания вегетационного периода, осенью, вырезают все ветки старше 7-8 лет. Отличить их просто - по темной окраске, зачастую сильному искривлению и слабому плодоношению.

Очень интересной получается форма куста крыжовника при формировании его на штамбе, при такой формировке куста намного облегчается и сбор урожая, особенно с колючих форм. Такая формировка довольно проста: для этого необходимо на растении оставить одну вертикально растущую ветку, а обрезку и формирование штамба ведут так же, как и при формировании, например, штамбовой смородины.

Плоды крыжовника собирают в разной степени зрелости - с учетом того, для какой цели они нужны. Например, для переработки ягоды лучше собирать в стадии технологической спелости, когда они еще плотные, но уже приобрели окраску, свойственную спелым плодам  этого сорта. Если мы хотим употреблять ягоды в свежем виде, то они  должны быть мягкими и сладкими.
Русский эксклюзив Виноград в средней полосе

Сорта и гибриды амурского винограда для выращивания в условиях Северо-Запада

без укрытия или с легким укрытием

Виноград в Петербурге выращивали со времен Петра I. В дворцовых оранжереях это была обычная культура. Сорта, привезенные из южных краев, чувствовали себя в закрытом грунте отлично. Плоды из некоторых имений даже поставлялись в магазины города.


Чтобы приучить таких неженок к нашему северному климату, селекционерам потребовались годы упорного труда. В последние десятилетия зона выращивания винограда расширилась настолько, что диву даешься: около шести тысяч сортов винограда выращивается по всему миру, до десяти миллионов гектаров земель отведено под виноград. Но кто бы мог подумать, что под Петербургом тоже появятся виноградники. Однако одного желания селекционеров для этого было бы недостаточно, очень важная роль в продвижении культуры на север принадлежит винограду амурскому - Vitis amurensis Rupr . Этот вид, распространенный на Дальнем Востоке, часто рассматривают только как декоративную лиану.

Чтобы виноград рос и плодоносил в наших северных садах, он должен обладать многими ценными признаками и свойствами. Во-первых, быть зимо- и морозостойким. Во-вторых, лоза и плоды должны вызреть в условиях короткого лета. В третьих, необходима высокая устойчивость к болезням, которые при нашей влажности воздуха могут погубить растение. Также хочется, чтобы ягоды не только к столу были, но еще и на заготовки пошли. Вино и сок собственного производства с магазинным не сравнишь. Вот сколько запросов к нетрадиционной культуре. Да, забыла еще одно пожелание. Неплохо бы было его не укрывать. Сложное это дело - укрытие. То, вроде, рано еще, то уже поздно, случается,  весной в сад не доехать, а задержишься со снятием укрытий, могут сопреть глазки на лозе. Не много ли я хочу? Нет, все вышеперечисленные качества передал своим видам и гибридам виноград амурский.

Одним из первых обратил свое внимание на этот вид И.В. Мичурин. От Н.Н. Тихонова и С.П.Кургачева из Восточной Сибири он получил четыре разновидности дикорастущего винограда с ягодами приятного вкуса. Путем отбора из дикорастущих форм им были получены сорта «Восточный», «Тайговый», «Сибирский урожайный» и «Кабаний крупный», а методом гибридизации –«Буйтур», «Металлический» и «Русский Конкорд». Последний имел одним из родителей американский сорт «Конкорд», принадлежащий к виду  Vitis labrusca. Иван Владимирович приглашал к себе на работу многих талантливых садоводов, одним из них был Иван Павлович Потапенко, увлеченный и сильный виноградарь-практик. Его сыновья Яков и Александр продолжили дело отца, вся их жизнь посвящена культуре винограда. Имя Я. И. Потапенко носит Новочеркасский Всероссийский институт виноградарства и виноделия.  Александр Иванович - учёный-биолог, писатель, философ, публицист, профессиональный художник (его имя упоминается в справочнике «Выставки советского изобразительного искусства», Москва, 1981 г.), выдающийся виноградарь-практик, селекционер, автор амурских сортов винограда, открывающих новый этап в мировой виноградной практике. Много времени отдали селекции амурского винограда и оставили нам в наследство свои сорта Н.Н.Тихонов, А.А.Рамминг, Д.К.Боус, Ф.И.Шатилов.

Однако для Северо-Запада России особенно актуальна именно морозостойкость. В местах естественного произрастания этого вида растения выдерживают температуру до -40°С. Амурский виноград имеет одну интересную и важную особенность. Этот вид полностью завершает вегетацию при сумме активных температур (САТ) 2500 градусов, т.е. он уникален по краткости вегетационного периода. Практически у всех растений (и не только винограда) интенсивность роста побегов зависит от температуры воздуха: при понижении - ослабевает, при повышении - возрастает. Этот вид не является исключением, но… Во второй половине лета (конец июля), независимо от достаточно высокой температуры, повышенной влажности почвы и воздуха (т.е. благоприятных условий),рост побегов у дикорастущих экземпляров резко затормаживается и быстро прекращается. В культуре продолжается чуть дольше, до сентября. Так как рост лозы закончен, побеги вызревают раньше, а значит, раньше подготовятся к зимнему периоду и будут более морозоустойчивы. Эта исключительная устойчивость к низким температурам передается по наследству сортам. Необходимо заметить, что любая межвидовая гибридизация амурского винограда, даже с американскими морозостойкими видами, приводит к удлинению вегетации в сравнении с генетически чистым амурским. Гибридные формы можно отличить по задержке осеннего окрашива­ния листьев.

Солнечное освещение в течение дня, нормальное почвенное питание и обеспеченность влагой способствуют высокой зимостойкости. Экземпляры, растущие в тени, менее устойчивы в перезимовке. Количество солнечной энергии, полученное растением во время вегетации, имеет большое значение не только для сохранности глазков в зимний период, но и для корневой системы.

Устойчивость к болезням и вредителям у винограда оценивается по шкале от 0 до 5. Чем выше этот показатель, тем неустойчивее сорт. У изысканных сортов, к сожалению, слабая сопротивляемость. Сорта с показателем 1-2 балла не требуют химических обработок. Видовые гибриды,  в основном, имеют низкие показатель. По словам А.И.Потапенко, состояние окружающей среды подошло к такому пределу, когда просто необходимо устанавливать пределы химизации растениеводства. Александр Иванович считает, что любить и ценить растения нужно, но не ценой разрушения почвы и отравления всего окружающего. Хотя амурский виноград неустойчив к филлоксере, бичу виноградников, это не будет проблемой в наших садах. Высокие зимние темпера­туры, близкое залегание грунтовых вод, бедные, не насыщенные гумусом почвы – таковы традиционные условия произрастания амурского винограда. Филлоксера же, как известно, пред­почитает именно богатые почвы. Где успешно растет амурский гость,  филлоксеры не бывает. Необходимо добавить, что при загущении и затенении куста устойчивость к болезням и вредителям снижается.

При этом он показывает и редкую солевыносливость. Например, на почвах Нижнего Поволжья. Присутствие близких грунтовых вод для него не проблема, также как и засухи.

Большинство дикорастущих форм винограда амурского - низкоурожайны. В 1970-1980 годах сотрудники Дальневосточной опытной станции ВИР (г. Владивосток) проводили исследования этого вида в природе. Были изучены, выделены и привлечены в коллекцию и питомники более 500 образцов. Из исследуемого материала выделили лучшие экземпляры. Например, ВИР - 6919 имел гроздь до 20 см и ягоды до 1,5 см, у ВИР - 68114 при кисти меньшего размера (12 см) и ягоде 1,3 см урожайность составила 7,76 кг с куста! ВИР- 6890, не отличаясь размером грозди (11 см),  дал урожай 5,43 кг,  а некрупные ягоды (1,2 см) набрали сахара 24,5%. Этот генный банк имел большое значение для выведения современных сортов. В этой трудоемкой работе принимал участие Н.И.Денисов, ныне директор Владивостокского Ботанического сада.

Труд садовода направлен на получение урожая. Количество – важный показатель, но каков же на вкус виноград амурский? Когда я впервые увидела плотные кисти с темно-фиолетовыми ягодами, то сразу вспомнила вкус вина «Изабелла». И оказалась совершенно не права. По вкусо-ароматическим особенностям ягод он находится в близком родстве с европейскими сортами. Именно это дает возможность увеличивать морозостойкость культурного винограда без потери благородного вкуса.

Для европейских виноделов размер ягод не имеет принципиального значения. Наоборот, чем мельче ягоды Vitis vinifera, тем вкуснее и качественнее вино. В жёстких условиях произрастания ягоды на лозе будут мельче, чем на перекормленной, богатой почве. А значит, и в соке, в пересчёте на литр будет больше пектинов, ароматических веществ и прочих целебных составляющих. Амурский виноград очень технологичен: большой выход сока, легко сбраживается, имеет небывало высокий процент сахара, во вкусе присутствуют шоколадные тона, что особенно ценится виноделами.

Сколько ни повторяй слово сахар, во рту слаще не станет – так можно перефразировать восточную мудрость. Высокий процент - это сколько? В смородине и крыжовнике, к примеру, 10-12 %, а у «Амурского-2» Шатилова – 19%, у «Ранта» -22 %,  и это не предел возможностей. А наберется ли достаточно сахара в ягодах у нас на севере? Хотя это звучит странно, но наше месторасположение предпочтительнее. Световой день на Северо-Западе длиннее, чем в Краснодаре, поэтому продуктов фотосинтеза (а одним из них и является сахар) растение производит больше. Второй момент: на юге летом температура воздуха и почвы нередко достигает 35-45 градусов. Листья переключаются на сохранение влаги, а накопление сахара уменьшается.

Какие же сорта мы можем использовать для неукрывной формы выращивания?

1. Чисто амурские: «Монастырский», «Амурский Фиолетовый», «Амурский Крупноплодный», «Амурские Потапенко» (1, 2, 3, 4, 5) с урожайностью до 8 кг с куста. Последняя новинка от Александра Ивановича «Памяти Тура Хейердала». Они были знакомы, поэтому лучший сорт из этой группы решили посвятить знаменитому путешественнику. Зимостойкость до -35°С, размер кисти – 300 г, ягода весом 3,5 г и сахар до 25%! Такие сорта откроют возможность для выращивания винограда вплоть до 60 параллели.

2. У гибридов морозостойкость уменьшается,  но остается достаточно высокой. Рекомендуемые сорта: «Новый Русский» - ультраранний,  гроздь до 500 г, сахар до 23% зимостойкость до -35°С; «Кишмиш Потапенко» - сумма активных температур - 2400 градусов, устойчивый, с повышенной морозостойкостью; «Мариновский» и «Августовский» - одни из высокоурожайных сортов с отличным вкусом темно-синих ягод, сахар до 22%, выдерживают до -32°С; «Рант» - ягода белая с загаром, сахар до 22%, кисть до 200 г, годится для качественных вин; «Саперави Северный» - темно-синие ягоды,  гроздь до 200 г, сахар до 23%, выдерживает -32°С,  годится для получения сока и качественного столового вина.

3. Лучшим виноградом всегда был и остаётся Vitis vinifera. Амурский - его зимостойкий аналог. Так как по вкусу и аромату ягод он близок к европейским сортам, то это дает возможность увеличивать морозостойкость культурного винограда без потери благородного вкуса. А так как показатель их зимостойкости опускается до -27…-29°С, то ниже перечисленные сорта лучше выращивать с легким укрытием, как некоторые многолетники. Немного камыша или лапника, помогут перезимовать снятым лозам. «Кристалл» - очень ранний с белыми ягодами, сахара до 20%. «Фиолетовый Ранний» - ягоды до 3-4 граммов, сахар до 20%, гроздь 250 г, имеет ярко выраженный мускатный тон во вкусе.

4. Характерный привкус Vitis labrusca, который условно принято называть «лисим», нравится не всем. Эпитеты «тонкий» и «благородный» все же не про него. В результате настойчивой селекции специфический привкус удалось смягчить, сложные межвидовые гибриды с участием североамериканских видов V.labrusca и V.riparia имеют высокую зимостойкость (до -39°С) и сильный иммунитет. К таким сортам относятся «Шасла Рамминга», «Дальневосточный Рамминга», «Супутинский 174», «Приморский».

Кстати, хочу сказать о несомненных достоинствах «Изабеллы» и «Альфы». Их часто путают из-за того самого привкуса, но это все же разные сорта. Практически не поражающиеся болезнями, почти не требующие ухода лианы незаменимы для беседок и пергол. Сеянец «Изабеллы -2» - «Ананасный» имеет гроздь до 400 г, зеленую ягоду 2,1х1,9 см,  а это почти 4,5 г! Отличается гармоничным ананасно-земляничным вкусом.

Конечно, сортов, подходящих для нашего климата, намного больше, но перечислить все и рассказать об их характеристиках не дает формат статьи. Выбирайте сами, что вам по душе. Пусть  расширится ассортимент культур в вашем саду. Где бы ни был ваш участок, всегда найдется сорт, который станет вашим любимым, вашей гордостью.
Ягода – красавица Малина

Особенности выращивания и размножения малины


С давних времён малина пользуется большой любовью и популярностью среди населения. И это не случайно. Эта ягода отличается высокими вкусовыми и лечебными качествами, а также ежегодной урожайностью. Кроме того, эта  культура - отличный медонос. В каждом цветке малины содержится 15–30 мг нектара.

Лечебные свойства малины признаны и современной медициной. Её ягоды являются источником железа, меди, фолиевой кислоты, а также Р-активных соединений, которыми особо богата чёрная малина. А высокое содержание клетчатки способствует выведению из организма холестерина, стимулирует работу кишечника. Кроме того, их используют для предотвращения гипертонии и склеротических заболеваний человека.

В народной медицине ценятся не только плоды, но и листья, и цветки растения. Отвар из сушёных ягод используют при лечении ревматизма, малокровия, как противовоспалительное средство. Отвар из листьев и ягод применяют при нервных расстройствах, а отвар из цветков – от воспаления глаз, женских болезней.

Малина - одна из самых популярных ягодных культур у садоводов-любителей. При умелом подборе ее сортов, выборе места для посадки и хорошем уходе с каждого куста можно получить до 3 кг ягод высокого качества.

Особенности культуры

Малина относится к семейству розоцветных. В природе насчитывается более 120 видов, имеющих красные, жёлтые и чёрные ягоды.

Малина – многолетний полукустарник. Подземная часть её состоит из утолщённого подземного стебля-корневища и корней с адвентивными почками и этиолированными зачатками побегов, которые в первый год находятся под землёй, а в следующий год весной выходят на поверхность и интенсивно растут. Степень развития и глубина залегания корневой системы обуславливается сортовыми различиями и условиями выращивания, однако основная масса корней сосредоточена в 40–50-сантиметровом слое. Максимальное же количество корней и адвентивных почек располагается на глубине 10–20 см. Именно этим обусловлена повышенная требовательность этого растения к влажности и плодородию почвы.

Надземная часть представлена 1–2- летними побегами высотой 1,5–3 м.

На однолетних побегах в пазухах листьев закладывается две, иногда три почки: сверху – основная, а под ней – запасная. На следующий год основная почка обычно даёт плодовую веточку, а из запасной формируются розетки листьев.

Промышленные сорта малины имеют обоеполые цветки, самоплодны и могут высаживаться без подбора опылителей. Цветение и плодоношение может быть растянуто до 35–50 дней. Существуют ремонтантные сорта, вторично плодоносящие на верхушках однолетних побегов (Золотые купола, Калашник, Бабье лето-2, Геракл и др.).

Малину нельзя отнести к засухоустойчивой и морозостойкой культуре. В суровые малоснежные зимы у неё часто подмерзают побеги и почки (особенно невызревшие), однако степень зимостойкости зависит от сорта и от условий выращивания.

В естественных условиях малина растёт на солнечных полянах или опушках леса, где есть защита от ветра и накапливается снег.

Малина легко приспосабливается к разнообразию почвенных условий, но наиболее продуктивна она на средних и лёгких суглинках с большим запасом влаги, гумуса и элементов минерального питания. Для неё непригодны низинные переувлажнённые участки. Грунтовые воды не должны залегать выше 1,5 м от поверхности почвы. Она способна переносить небольшую кислотность почвы, но при известковании малина чувствует себя гораздо лучше, и урожай даёт гораздо выше.

Посадка малины

При выборе места под посадку малины также следует учесть, что в междурядьях плодовых насаждений и с северной стороны построек её высаживать не следует. Там она корневой порослью может угнетать основную культуру, а в затенённых местах будет болеть, повреждаться вредителями, а в результате даст низкий урожай.

Начинать подготовку участка необходимо за 2–3 года до посадки, так как малина положительно реагирует на предварительное окультуривание, обогащение элементами питания. Лучшими предшественниками для малины являются многолетние травы или овощные культуры (за исключением картофеля или томатов, имеющих с малиной общие болезни). Можно сажать её и на участке, до этого занятом другими ягодными кустарниками.

Малина предпочитает богатую питательными веществами почву. С этой целью под перекопку вносят 5–10 кг/м² органических удобрений (навоз, перегной, компост), 50–60 г суперфосфата, 40–50 г калийной соли или 200–300 г/м² древесной золы. На кислых почвах добавляют известь–пушонку – 200–500 г/м².

Лучшим сроком посадки малины в Средней полосе является осень – конец сентября-начало октября, на Северо-Западе высаживают ее раньше примерно на месяц. Можно высаживать малину и весной, но в самые ранние сроки, как только оттает земля.

Выращивают малину ленточным и кустовым способом. Лучшим признан ленточный способ. Расстояние между рядами должно быть 1,5–2 м, а между растениями – 0,3–0,5 м. При таком размещении лента быстро заполняется побегами, и в короткий срок можно получит нормальный урожай.

Посадку проводят или в ямки размером 30х30 см, или, что лучше, в канавки глубиной 15–20 и шириной 30 см. При ленточном размещении на месте будущих рядов натягивают шнур и прокапывают канавки. Если почва не была заправлена удобрениями при подготовке, их необходимо внести в канавки в той же дозе и перемешать с почвой.

Растения высаживают вертикально, с небольшим (2–3 см) заглублением. Корневую систему саженцев перед посадкой обмакивают в болтушку, приготовленную с добавлением коровяка или перегноя, а надземную часть укорачивают на 15–20 см. Если же отпрыски взяты с плодоносящей плантации, лучше их срезать у поверхности земли во избежание переноса заболевания пурпурной пятнистости. Можно использовать для посадки и корневые черенки, раскладывая их на дно канавки.

После посадки обязателен полив: 10 л воды на 2–3 растения и мульчирование торфом (2 кг на куст), компостами или соломой, лапником или опавшими листьями. Слой мульчи весной и летом способствует сохранению влаги в почве, а зимой предохраняет корневую систему от вымерзания. После посадки и мульчирования проводят культивацию междурядий, так как почва в это время сильно уплотняется.

Уход: поливы, подкормки

Последующий летний уход состоит из рыхления почвы и прополки сорняков. Если стоит сухая погода, молодые растения поливают, увлажняя почву на глубину не менее 30–40 см. При весенней посадке полив повторяют два–три раза.

После появления новых побегов сразу срезать старые побеги не обязательно, можно оставить на них 1–2 плодовые веточки и получить первые ягоды, но после плодоношения побеги нужно удалить.

На второй и третий годы очень эффективно проводить мульчирование, которое улучшает водный и воздушный обмен почвы. Материалы для мульчирования (перегной, компост) раскладывают в ленте и междурядья слоем 5–15 см, в зависимости от его состава.

На почвах, хорошо удобренных до посадки, органические удобрения вносят один раз через 2–3 года по 4–6 кг/м². При совместном внесении органических и минеральных удобрений нормы их можно уменьшить вдвое.

Получение хороших урожаев во многом зависит от обеспеченности малины водой. Наибольшая потребность во влаге у малины – в начале вегетации, в период усиленного роста плодовых побегов (середина июня), при наливе и созревании ягод (вторая половина июля). В конце сентября также необходим влагозарядный полив. Почву в ленте необходимо промачивать на глубину 30–40 см, где основная зона залегания корней.

Основным способом защиты малины от зимних повреждений является пригибание кустов к земле, чтобы они были полностью укрыты снегом. Побеги осторожно наклоняют до поверхности почвы и связывают их. Но при отсутствии снега этот приём ничего не даст. В этом случае кусты прикрывают листвой или даже землёй.

В первые два года после посадки главная задача садовода – сформировать ленту (полосу) шириной 40 – 50 см. Для этого появляющиеся побеги замещения и отпрыски оставляют, удаляя лишь слабые и повреждённые, а также отплодоносившие, а корневые отпрыски, появляющиеся за пределами ленты, удаляют.

Обрезка малины

После плодоношения стебли малины отмирают, их следует сразу же вырезать на уровне почвы, не оставляя пеньков. Вырезанную сушь сжигают, уничтожая очаги распространения вредителей и болезней. Запаздывать с вырезкой не следует, так как при удалении старых стеблей создаются лучшие условия для развития молодых замещающих побегов. Кроме того, прекращается непроизводительный расход питательных веществ и влаги из почвы за счёт ещё зелёных отплодоносивших побегов. Не следует откладывать эту работу до поздней осени.
О пользе опилок

Как использовать отходы лесопилок и строительных фирм для увеличения урожая, улучшения структуры почвы

Подавляющее большинство садоводов убеждено в ценности такого удобрения как навоз, хотя при нынешних ценах покупают его совсем немногие, увы, не по карману. А вот о пользе опилок мало кто знает, хотя это весьма ценная органика, которая при правильном применении может обеспечить очень неплохие результаты.


В то же время этот органический материал в немалом количестве регулярно появляется у всех, кто с энтузиазмом продолжает заниматься у себя в саду строительными работами. Да и приобрести машину опилок для многих не проблема, поскольку в сравнении с навозом они стоят значительно дешевле. Порой некоторые предприятия даже вывозят их на свалку.

А между тем вариантов применения опилок на садовом участке довольно много - их закладывают в компост, используют в качестве мульчирующего материала и при формировании гряд, посыпают ими дорожки и т.д. И даже применяют как субстрат для проращивания картофеля и семян, выращивают на них рассаду. Однако не стоит воспринимать данные слова совершенно буквально и сразу начинать, например, выращивать помидоры на опилках или засыпать толстым слоем опилок малинник - ничего хорошего из этого не выйдет, поскольку все не так просто.

Как влияют опилки на почву?

Почвы, содержащие большое количество рыхлящих органических веществ, в частности, опилок - воздухопроницаемы и хорошо впитывают влагу, а растения на таких землях прекрасно развиваются. Такие почвы практически не образуют корку, вредную для растений, а значит, рыхлить их требуется гораздо реже.

Однако все это справедливо лишь в случае использования перепревших или хотя бы полуперепревших опилок, которые в отличие от свежих опилок имеют темно-коричневый или, соответственно, светло-коричневый оттенки. А перепревание опилок - процесс небыстрый: свежие древесные опилки перегнивают на открытом воздухе очень медленно (10 лет и более). Причина в том, что для перепревания опилкам нужны живая органика и вода. Живой органики в куче с опилками нет, а что касается воды, то и ее внутри кучи также не бывает, поскольку верхний слой опилок образует корку, сквозь которую влага внутрь кучи не просачивается. Ускорить перепревание можно двумя способами: либо добавлять опилки небольшими дозами в компостную кучу или в парниковые гряды вместе со свежим навозом, либо после обогащения азотом использовать в качестве мульчи.

Кроме того, опилки от наших древесных пород, к сожалению, слегка закисляют почву. Поэтому при использовании их в больших количествах почву нужно дополнительно известковать.

Опилки как мульчирующий материал

Для мульчирования можно использовать перепревшие, полуперепревшие либо даже свежие опилки слоем в 3-5 см - подобная мульча будет особенно хороша под кустами, в малиннике и на овощных грядах. Перепревшие и полуперепревшие опилки можно использовать непосредственно, а свежие придется предварительно подготовить, если этого не сделать, то они будут забирать азот из почвы, а значит, и у растений, в итоге посадки станут чахнуть. Процесс подготовки сравнительно прост - нужно положить на свободной территории большую пленку, затем на нее последовательно высыпать по 3 ведра опилок, 200 г мочевины и равномерно вылить 10-литровую лейку воды, затем опять в том же порядке: опилки, мочевина, вода и т.д. По окончании закрыть всю конструкцию герметично пленкой, придавив ее камнями. Через две недели опилки можно смело использовать.

Правда, применять такой мульчирующий материал разумнее лишь в первой половине лета, когда влага из почвы активно испаряется. В таком случае во второй половине лета от мульчи останутся лишь одни воспоминания, т.к. благодаря активной деятельности червей и рыхлениям она окажется хорошо смешанной с почвой. Если же насыпать столь толстый слой опилок во второй половине лета, когда выпадает много дождей, то подобная мульча будет препятствовать испарению излишка влаги из почвы, что отрицательно скажется на вызревании однолетних побегов у плодово-ягодных растений и их подготовке к зиме.

Если слой мульчи оказался слишком большим, и ее перемешивания с почвой не произошло, то во второй половине лета при обильных дождях нужно обязательно тщательно порыхлить замульчированную почву. Если дожди редки, то данную операцию можно перенести и на осень, но порыхлить (или перекопать либо обработать плоскорезом, если речь идет об овощных грядах) все равно придется, иначе весной промерзший слой опилок будет задерживать оттаивание почвенного слоя. Особенно это важно для участков, где посадки проводятся в ранние сроки.

Опилки в парниках и теплицах

В закрытом грунте опилки совершенно незаменимы. Ими полезно сдобрить как навоз, так и растительные остатки. В сочетании с опилками навоз и всевозможная ботва весной быстрее разогреваются. Кроме того, увеличивается скорость их перепревания, а получившийся компост окажется намного лучше как с точки зрения рыхлости и воздухопроницаемости, так и в плане его питательности и разнообразия состава. Только следует иметь в виду, что при использовании свежего навоза применяют свежие опилки, которые заберут из него излишки азота, а в случае внесения перепревшего навоза, либо если обходиться вообще без него, то применяют только перепревшие опилки - им дополнительный азот не нужен.

Внести опилки в гряды парников и теплиц можно как весной, так и осенью, и лучше всего смешивать их с другими фрагментами формируемого грунта. Наиболее разумно осенью уложить на гряды слой растительных остатков в виде соломы, опавших листьев, скошенной травы и разнообразной ботвы. А весной добавить слой свежего навоза, присыпать последний известью и небольшим количеством свежих опилок, затем вилами перемешать навоз с прочими органическими остатками. После этого потребуется прикрыть навоз небольшим слоем соломы или листьев, уложить слой почвы, добавив в нее золы и минеральных удобрений. Для лучшего разогрева также желательно пролить гряды кипятком и закрыть пленкой.

Опилки в компосте

Поскольку именно перепревшие опилки представляют наибольший интерес, то часть опилок разумнее закомпостировать. Лучше всего их смешать с навозом и птичьим пометом (на 1 м³ опилок 100 кг навоза и 10 кг птичьего помета), а затем дать полежать им год, при необходимости увлажняя и укрывая, чтобы не вымывались полезные вещества. Полезно в этот компост также прибавить скошенную траву, сено, опавшие листья, кухонные отходы и т.п. При отсутствии навоза придется к опилкам добавить мочевину (на 3 ведра опилок 200 г мочевины), можно заменить мочевину разведенным коровяком либо раствором птичьего помета. Чтобы ускорить процесс гниения опилок, перед закладкой компоста необходимо хорошо смочить их водой, а еще лучше - навозной жижей или кухонными отходами. Кроме того, полезно добавить в опилки почву: по два-три ведра на один кубометр опилок. В таком компосте будут быстро размножаться дождевые черви и микроорганизмы, ускоряющие процесс гниения древесины.

Если опилки хранились вблизи заброшенных массивов, заросших сорными травами, их также нужно предварительно компостировать. Причем компостная куча должна разогреться не менее чем до +60°С - только в этом случае семена сорняков, которые могут сохранять всхожесть до 10 лет, погибнут. Добиться такого разогревания кучи можно поливом опилок горячей водой с последующим быстрым укрытием ее полиэтиленовой пленкой.

Опилки на земляничных грядах

Окажутся полезными опилки и при мульчировании земляничных грядок - они не позволят ягодам касаться земли, а это снизит потери плодов от серой гнили. А при осеннем внесении (требуется весьма толстый слой) опилки еще и защитят посадки земляники от зимнего вымерзания, а на следующий год они не дадут прорасти многим сорнякам. Правда, при мульчировании земляники нужны свежие опилки, предварительно обработанные мочевиной, и желательно от хвойных пород. Ведь в этом случае они еще в некоторой степени станут отпугивать долгоносика.

Опилки при формировании гряд в низких местах

Помогут опилки также поднять гряды в пониженных местах. В этом случае вокруг предполагаемой гряды вскапываются широкие (30-40 см) борозды на глубину 20-25 см. Землю, вынутую из борозд, укладывают на грядку. В образовавшиеся траншеи вокруг грядки насыпают опилки. Это выгодно по ряду причин. Во-первых, после любого дождя вы сможете пройти к грядке в домашних тапочках. Во-вторых, засыпав борозды, вы тем самым предотвратите иссушение грядки (в особенности ее краев). В-третьих, опилки не дадут прорастать сорнякам. В-четвертых, в дальнейшем перегнившие опилки станут отличным удобрением - при перевале их на грядку земля станет не только пышной, но и более теплой и плодородной.
Опилки на высоких грядах

На высоких грядках, сформированных на толстом слое органики с добавлением небольшого количества почвы, прекрасно растут овощи, цветы и другие садовые растения. Сформировать такую многослойную грядку можно также с применением опилок. Вначале снимите верхний плодородный слой земли и отложите его в сторону. В образовавшуюся траншею шириной 1 м и длиной 3-5 м (длина зависит от желания) уложите слой травы (сена, соломы и пр.), насыпьте слой сдобренных мочевиной опилок. Затем уложите еще один слой органических остатков, например, листьев, а сверху прикройте все это сооружение отложенной ранее землей. А чтобы земля не осыпалась по краям гряды, соорудите вокруг нее своеобразный барьер из скошенной травы, соломы или пластов дерна (его нужно положить корнями наружу). Имейте в виду, что растения на такой гряде требуют больше воды, поэтому неплохо еще закрыть бортики гряды пленкой, чтобы уменьшить испарение.

Опилки как субстрат для проращивания семян

Существуют две технологии посева семян на рассаду: сразу в почву или в лежалые опилки. Опилки являются идеальным грунтом на небольшой промежуток времени, т.к. они представляют собой очень рыхлый субстрат, обеспечивающий интенсивное развитие корневой системы, с одной стороны, и гарантируют абсолютно безболезненную пересадку растений, с другой. Правда, речь идет именно о небольшом периоде, т.к. опилки питательных веществ в доступном для растений виде не содержат, и потому растения на них могут развиваться только до тех пор, пока им будет хватать питания из семян - то есть примерно до появления первого настоящего листа.

Технология посева в опилки следующая. Берется плоский неглубокий контейнер, заполненный влажными опилками. В него на некотором расстоянии друг от друга высеваются семена и опять присыпаются опилками - последней операции для многих семян можно и не делать, т.к. на свету всхожесть семян увеличивается. Правда, при отсутствии верхнего слоя опилок увеличивается опасность пересыхания семян, и если вы не имеет возможности проверять их состояние несколько раз за день, то от верхнего слоя лучше не отказываться.

Контейнеры помещаются в приоткрытые полиэтиленовые пакеты в теплое место (например, на батарею, если там не слишком жарко). В период прорастания у многих семян, в частности, пасленовых культур, желательно поддерживать температуру примерно 25…30°С. С появлением всходов температуру снижают: днем до 18…26°С, а ночью до 14…16°С, но приведенные данные по температуре, конечно, для разных растений различаются.

После появления всходов, пакеты снимаются, опилки присыпаются слоем плодородной почвы примерно в 0,5 см, а контейнеры перемещаются под лампы дневного света. При появлении первого настоящего листа растения рассаживаются в отдельные емкости.

Опилки для получения раннего урожая картофеля

Если вы мечтаете получить ранний урожай картофеля, то и здесь на помощь придут опилки. Обзаведитесь нужным количеством пророщенных на свету клубней картофеля ранних сортов, несколькими ящиками и лежалыми, увлажненными опилками. За две недели до посадки клубней на грядку заполните ящики на 8-10 см опилками, поместите клубни вверх ростками в ящики и засыпьте слоем того же субстрата толщиной в 2-3 см.

Следите за тем, чтобы субстрат, с одной стороны, не пересыхал, а с другой - не переувлажнялся. Обеспечьте ему температуру не выше 20°С. Когда высота ростков будет 6-8 см, обильно полейте их раствором комплексных минеральных удобрений и высадите вместе с грунтом в заранее подготовленные лунки, засыпая и клубни, и ростки землей. Почву перед этим нужно предварительно прогреть, заблаговременно накрыв полиэтиленовой пленкой, а после посадки весь картофельный участок накрыть соломой или сеном, а затем той же самой полиэтиленовой пленкой, чтобы клубни не замерзли. В результате вы на несколько недель ускорите получение урожая картофеля.
Земляника и усы
Началось лето, пошла земляника и клубника в огороде, и пошло поехало, залезла я в интернет и вот что нашла по этому поводу
------------------

Как получить здоровые и крепкие розетки без потери урожая маточных кустов

Земляника – самая, наверное, трудоемкая по агротехнике ягода. И это ее самый большой недостаток, который компенсируется только ее божественным вкусом. Приходится изобретать всякие упрощения, чтобы тратить на нее меньше сил и времени.

Одна из агротехнических неприятностей – это необходимость возобновления посадок каждые 3–4 года, когда приходится полностью выкорчевывать старые посадки, закладывать новую грядку и готовить молодой посадочный материал. Вот с этим посадочным материалом как раз и бывает много мороки. Например, один из способов омоложения посадок – использовать рожки со старых кустов. Способ не самый сложный, но дает недолговечный посадочный материал. Ведь рожки и сами по себе не первой молодости, к тому же в них накоплены болезни и вредители.

Поэтому самый надежный способ омоложения и размножения – это, как известно, посадка розеток. Однако с ними тоже много хлопот. Так как  растущие розетки резко снижают урожайность куста, от которого они отходят, нужно уловить момент, когда куст еще не сильно ослаблен, а розетки уже достаточно выросли и окрепли, т.е. на них выросло три хороших листа, а корни имеют длину 5 см. В это время их и принято отделять и пускать в самостоятельную жизнь. Розетки первого и второго порядков нужно выкопать и пересадить на новое место, а это тоже достаточно хлопотное дело.

Чтобы не ослаблять плодоносящие кустики, для размножения ценных сортов обычно выращивают маточные кусты – это еще одна проблема. Наверное, для тех, кто выращивает много розеток на продажу, этот способ очень удобен. Однако рядовые огородники часто имеют гряду, на которой растет много сортов земляники, по 2–3 куста каждого сорта. И лучшие из них хочется выращивать и дальше, значит, надо брать от них усы. Здесь-то садоводы и начинают изобретать, придумывая, как бы упростить, облегчить способ выращивания молодых розеток из усов.

Большинство из них сначала укореняют розетки в междурядьях, а в августе или начале сентября высаживают их на заготовленное место. Поскольку на укоренение пересаженных розеток уходит дней десять, то эти дни как бы теряются в жизни растений, а потому был придуман такой способ: розетки укореняют не в почве грядки, а в стаканчиках, наполненных землей. Когда розетки в стаканчиках «созреют», их отделяют от «мамы» и переваливают с комом земли на нужное место. Корневая система не потревожена, кустики быстро приживаются. Таким способом экономится примерно неделя времени, которое кустки тратят в дальнейшем на свой рост. Этот способ хорош, когда кустики будут выращиваться под черной пленкой или под рубероидом.

Наблюдательные садоводы заметили, что качественную рассаду можно вырастить и из более молодых, еще не укоренившихся розеток, взятых с одно- или двулетнего куста. В этом случае плодоносящие кусты не истощаются, их урожайность практически не снижается. Розетки вырастают вполне хорошего качества. При этом способе отрезают усы с едва наметившимися бугорками корней на розетках. Розетки высаживают, вернее, пришпиливают, в питательную почву в специальные рассадники, регулярно поливают. Посадки укрывают лутрасилом, чтобы в период укоренения они не высыхали. Розеточки быстро дают корни и начинают активно расти. Через три недели вырастает нормальная рассада. На место ее высаживают обычно весной.

Садоводы упростили и этот способ. Они изобрели метод доращивания усов в емкостях с водой. В землю вкапывают таз, наполняют его водой. Вокруг его краев делают грядочку с питательной почвой. Усы берут с длинной «ногой», отрезая их возле самой «мамы». Конец уса опускают в воду, а розетки вдавливают в грядочку. Тазик накрывают крышкой или пленкой. Воду в него регулярно подливают, следят, чтобы усы не вылезли из воды. К августу вокруг таза зеленеет куртина земляники. В этом месяце уже можно высаживать растения на место. Этот метод описан у Н.И. Курдюмова. И многие садоводы им с успехом пользуются.

Но здесь тоже нужны затраты труда и времени – вкапывать таз, пересаживать потом рассаду, ждать, пока растения укоренятся. Попробовала я упростить и этот простой метод, используя все находки предыдущих способов. Параллельно ряду плодоносящей земляники подготовила рядок с плодородной почвой. Как только появляются первые усы, оттягиваю их и пришпиливаю розетки на эту новую грядочку. Едва они зацепятся первым корешком за почву, ус отрезаю возле самой «мамы», и опускаю его в стаканчик с водой, вкопанный возле грядочки. Стаканчик маленький, из-под йогурта, вкопать его очень просто одним движением садового совка. Обычно одного стаканчика хватает на 2–3 уса. Если нет дождей, то воду в стаканчики регулярно подливаю, поливаю и розетки. Они очень быстро укореняются и растут. Пересаживать их никуда не надо, они уже растут на месте. Таким образом, экономится время на приживание и пересадку куста. Под зиму уходит хорошо сформировавшийся кустик. Ранней весной он зацветает одновременно с прошлогодними кустами. Каждый кустик дает 1–2 хорошо развитых цветоноса.

На следующий год от этого рядочка делаю таким же способом новый параллельный рядок. И вот так – год за годом, ряд за рядом моя земляничная грядка постепенно перекочевывает на новое место.
На главную Блоги Вопросы/Ответы
Сайт изготовлен: ТС Неформатного Радио Все права защищены © 2004-2020 Неформатное Радио